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 CERVINO (4.478 m) - Arista Lion
 

INTRODUCCIÓN

Situado en la frontera entre Suiza e Italia, en el mismo corazón del Valais o Alpes Pennine, el Matterhorn, con sus 4.477m, domina completamente la región. Se ha escrito casi más sobre su erosionada y piramidal roca que sobre cualquier otra montaña del mundo. Ningún otro pico es reconocido tan fácilmente, ya sea por su forma o por su nombre. Incluso California tiene su propia réplica, gracias a Walt Disney.

No es sorprendente que sea esta una de las cimas más codiciadas por los alpinistas en algún momento de su carrera. Su ruta normal o arista Hörnli puede atraer a cientos de escaladores cada día, y se ha llegado a dar el caso de encontrarse largas colas para poder llegar a su cumbre. El estado de la roca es muy cambiante y la caída de piedras es algo a tener constantemente en cuenta. El Matterhorn da vida a dos famosos centros turísticos a su pie: Zermatt, al norte, en el Mattertal; y Cervinia (antes Breuil), en el Valtournénche, al sur.

El Cervino tiene cuatro aristas y cuatro caras que convergen en una cresta horizontal que une sus dos cimas: la suiza (4.477m) al Oeste, y la italiana (4.476m) al este, esta última adornada con una gran cruz de metal.

La arista Suroeste (también conocida como arista Lion) forma el filo derecho de la cara Oeste, partiendo desde el Col de Lion, el punto más bajo sobre la arista entre el Matterhorn y los 3.715m de la Tête du Lion.
Los 1.000m de la cara Este y los 1.200m de la Oeste se escalan poco, debido a la pobre calidad de la roca y el gran riesgo de peligros objetivos.
Entre las caras Este y Oeste está una de las tres grandes paredes norte de los Alpes: las otras dos son las Grandes Jorasses y el Eiger.
Los 1.200m de la cara sur, limpios de rocas, están en Italia, sobre el Glaciar del Cervino (Lower Cervino Glacier). La cara principal está demarcada a la izquierda por la cresta de Amicis y por la derecha por un espléndido pilar que desciende desde el Pico Muzio.

INFORMACIÓN GENERAL

●Zona, Valais, Alpes Orientales. La población más cercana es Cervinia (Italia).
●Acceso y bases, Desde el refugio Carrel (3.835m).
●Primera Ascensión, Jean Baptiste Bich y Jean-Antoine Carrel, en Julio de 1865, sólo 3 días después que Whymper hiciera cumbre por la primera, siguiendo la arista Hörnli.
●Desnivel, 650m desde el refugio Carrel.
●Orientación, Suroeste.
●Dificultad técnica, (650m, AD, IVsup) En roca se puede forzar en libre hasta IV+ , con uno o dos movimientos más duros. Está equipada con cuerdas fijas.
●Época Recomendada, Julio y Agosto, aunque para algunas escaladas el riesgo de caída de piedras es tan alto que es necesario el frío de otoño, e incluso invierno, para hacerlas con seguridad.
●Valoración, Sería una gran vía de escalada en roca de no ser por la proliferación de las cuerdas fijas.
●Material, Al menos dos cuerdas de 30m, necesarias para el rapel en el descenso. Algunos friends y empotradores, cintas de reunión, mosquetones, piolets y crampones, casco. Es muy recomendado llevar un buen equipo para el frío; muchas cordadas se han visto sorprendidas por un repentino cambio de tiempo y unas temperaturas muy bajas cerca de la cumbre, incluso en verano.
●Horarios, Un día largo. Unas 5 horas desde el refugio hasta la cumbre.
●Cartografía, 1347 Matterhorn. El mejor mapa es el CNS (Cartes Nationales de la Suisse), 1:25.000.

●Bibliografía,
"Guide des Alpes Valaisannes I" Autor- Maurice Brandt. Editorial- Club Alpin Suisse, 1989 (en Francés).
"Valais Alps West, Switzerland: Alpine Club Selected Climbs" Autor- Lindsay Griffin. Editorial- Alpine Club Guide Books, 1998 (en Ingles).
"Cuatromiles de Los Alpes por Rutas Normales" Autor- Richard Goedeke, Editorial- Desnivel, 2003.
"World Mountaineering" Coordinated by Audrey Salked. Editorial- Raincoast Books, 1998

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

● Opciones de aclimatación en la zona, Opciones de Aclimatación en la zona: Una vez en Cervinia exite la posibilidad de realizar una ascensión de jornada como aclimatación al Breithorn W. (4.165m), donde se puede continuar por la divisoria y pasar por sus otras dos cimas, la Central (4.160m) y la Este (4.141m). Otras posibilidades en este sentido son continuar hacia la Roccia Nera (4.075m) e incluso el Pollux (4.092m) y el Castor (4.228m). Para todo ello se puede ahorrar tiempo tomando el teleférico del Plateau Rosa (3.480m).

● Vía de escalada, La aproximación desde Breuil-Cervinia (2.007m), la hicimos directamente hasta el refugio de Carrel (3.835m) , aunque si se desea cabe la posibilidad de pasar una noche en el refugio Duca degli Abruzzi (2.802m). Precisamente poco después de este punto es donde se puede aprovechar para equiparse con el material de escalada, que dependiendo de las condiciones de la montaña incluirá, o no, crampones y piolet desde los 3.000m aproximadamente, donde pueden aparecer las primeras rampas de nieve. La dirección NO desde el refugio Abruzzi, siguiendo los hitos de piedras, nos conducirá a la cruz Carrel (2.920m), para que una vez rebasada, prosigamos en dirección Norte dejando el glaciar del Tyndall a nuestra derecha y buscando el collado tras la travesía donde, si no hay nieve, podremos aprovechar los parabolts para asegurar su paso algo comprometido dependiendo de la cantidad y tipo de nieve.
A partir del collado la escalada es más o menos clara hasta el refugio de Carrel. Los pasos difíciles están asegurados con cuerdas fijas y tan sólo es de destacar la chimenea Whymper, que cuenta con una cadena para facilitar su escalada. Al refugio se llega escalando y es conveniente madrugar para intentar evitar los peligros derivados de la caída de piedras que otras cordadas por encima de nosotros puedan desprender.
La misma premisa anterior es aplicable a la hora de salir hacia la cumbre desde el refugio, y además no interesa seguir a los guías, si es que se presenta la tentación de hacerlo. Lo normal es que su progresión sea mucho más rápida y los comentarios oídos en el refugio, entre los escaladores de diferentes nacionalidades, se referían al hecho de que si perciben esa "persecución" pueden llegar incluso a realizar alguna maniobra de diversión para evitarlo y dejar al osado perseguidor en alguna situación comprometida.
Dejado el refugio de Carrel nos encontramos inmediatamente el refugio Luigi Amadeo di Savoia (3.847m). A partir de aquí una cuerda fija continuada por una cadena que protege un paso volado, para continuar dejando los gendarmes de la Créte du Coq a nuestra izquierda, realizando la travesía "Mauvais Pas" en dirección al Pic Tyndall.
Una vez en el Pic Tyndall se divisa ya la parte final de la ascensión, pero antes se deben bajar unos metros, atravesar la arista Tydall, muy estrecha y aérea (a veces completamente cubierta de nieve) y, tras cruzar una chimenea, afrontar el último tramo. A partir de aquí hay que estar muy atento: las fuerzas empiezan a escasear y es cuando más se nota la altura y el cansancio acumulado. Pasado finalmente el tramo más angosto de la arista y habiendo alcanzado el Enjambée, la cima se intuye, aunque todavía nos falta el último tramo. En la primera ascensión por esta ruta en 1865 se atravesó la cara Oeste, por la Galería Carrel, para llegar hasta la arista Zmutt por una difícil travesía. Hoy día, en lugar de esto, se puede superar una zona extraplomada, La Scala Jordan. ayudándose de una escala de troncos de madera que enlaza con una cuerda fija y una cadena para superar una chimenea. Desde aquí unos pocos metros más y al final la cumbre.

● Descenso, El descenso se realiza por la misma ruta de ascenso, combinando rápeles con destrepes. Hay que estar muy atentos a la posible caída de piedras (muchas veces provocadas por las cordadas que están ascendiendo o que descienden detrás de nosotros) y siempre pendientes de un posible cambio de tiempo. Seguramente tengamos que esperar en muchos rápeles debido a la coincidencia con otras cordadas que están ascendiendo; aún así conviene entretenerse lo menos posible.

OTRAS RUTAS A LA MONTAÑA

● Cara Norte,
-Cara Norte Clásica. Primera Ascensión: Franz y Toni Schmid en agosto de 1931. 1.ª invernal por Paul Etter y Hilti von Allmen (Febrero de 1962). 1.ª solitaria por D. Marchart (Julio de 1959). (1.000m, ED1). Clásica ruta en terreno mixto. De 10 a 15 horas.
- Directa Norte. Primera Ascensión: Walter Bonatti (solo) en Febrero de 1965. Segunda solitaria invernal y 1.ª femenina por Catherine Destivelle (1994). (1.000m, ED2/3). Horario: 4 días.
- Zmutt Nose. Cara Norte-Noroeste. Primera Ascensión: L. Cerruti y A. Gogna en Julio de 1969. 1.ª invernal: E. Oberson y T. Gross (Enero de 1974). 1.ª solitaria por A. Georges (Julio de 1982). Una de las rutas más difíciles y expuestas de la montaña. (1.000m, ED2/3). Presenta, tras 400m de terreno mixto, una larga sección de escalada en libre y artificial (antiguamente cotada como VI+/A3). Horario: De 2 a 3 días.
- Zmutt Nose Directísima. Primera ascensión: M. Piola y P-A. Steiner en Agosto de 1981. 1.ª invernal por Daniel Anker y T. Wuschner (1982). (1.000m, ED2, 85º, VI, A2). Horario: 2 días.

● Cara Sur,
- Cresta de Amicis. Primera Ascensión: A. Crétier, A. Gaspard y B. Ollietti en 1933. (800m, AD+/D-). Sería la ruta más fácil hasta el "Cravate" si la arista Lion no estuviera equipada con cuerdas fijas. Horario: 9-11 h hasta la cumbre.
- Cara Sur del Pico Tyndall. John Tyndall alcanza la gran torre de la Lion (1860), el punto más alto logrado entonces, con los guías Bennen y Carrel, así como el hombro (1862), bautizado en su honor Pic Tyndall. Primera Ascensión: R. Casarotto y G. Grassi en 1983. (1.000m, ED1, VI). Escalada casi vertical en roca, muy mantenida, de grado V y VI. Horario: 12-14 horas.
- Directísima. Primera ascensión: M. Barmasse y V. De Tuoni en 1983. (1.200m, ED1). Escalada de dificultad sobre roca bastante sólida. Horario: 1 día y medio.
- Pilar del Pico Muzio. Cara SSE. Primera Ascensión: G. Calcagno, L. Cerruti, C. Di Pietro y G. Machetto en Julio de 1970. (800m, MD+). Es una de las rutas más seguras de la cara Sur. Horario: un día largo.
- Arista Zmutt. Primera Ascensión: A.M. Mummery, A.Burgener, J.Petrus, A. Gentinetta en Septiembre de 1879. 1.ª solitaria por H. Pfann (1906). (1.200m, D, III+). Una de las mejores rutas mixtas en los Alpes y con mucho considerada la mejor ruta de ascenso al Matterhorn. La dificultad, aunque no es excesiva, sí es mantenida, sobre todo en la larga cresta desde la zona rocosa dentada y la Nariz Zmutt. Horario: de 8 a 10 h hasta la cima.

● Cara Este,
- Directa Cara Este. E. Benedetti, M. Bich, Louis y Lucien Carrel, A. Gaspard y G. Mazzotti, en Septiembre de 1932. 1.ª invernal por R. Arnold, G. Buman y C. Pralong (1975) (1.000m, MD). Ruta bastante directa, sobre una pendiente de roca de no muy buena calidad. El bloque cimero nos obliga a una empinada escalada sobre terreno de roca suelta. Horario: 14-15 horas.
- Arista Hörnli. Primera Ascensión: Francis Douglas, Douglas R. Hadow, Charles Hudson y Edward Whymper con Michel Croz y Peter Taugwalder padre e hijo, 14-7-1865. Fue también la primera ascensión a la montaña. 1.ª invernal por C. F. Meale con J. Pollinger y J. Lochmatter (31-1-1911). 1.ª solitaria por W. Paulcke (1898). (1.218 m, AD). Equipada con cuerdas fijas, y un refugio para emergencias a 4.000m. Es una ruta larga y comprometida que es muchas veces subestimada. Horario: de 5 a 6 horas hasta la cumbre.
- Arista Fürggen. Primera Ascensión: M. Piacenza, J.J. Carrel, J. Gaspard en Septiembre de 1911. 1.ª invernal: R. Bignami y W. Bonatti (Marzo de 1953). (1.150m, D). Probablemente la ruta más técnica, menos escalada y más peligrosa de todas las aristas. Se escala exclusivamente sobre roca, es mejor escalarla al final de la temporada, cuando esté totalmente libre de nieve. Horario: de 8 a 12 horas.
- Directa a la Fürggen. Primera Ascensión: L. Carrel, G. Chiara y E. Perino en Septiembre de 1941. Es la salida lógica sobre el "Hombro Fürggen". Ofrece largos de V. Es una vía poco escalada. (1.150m, MD, V). Horario: de 9 a 10 horas.

Información recopilada y elaborada por Jonás Cruces, Guía de Montaña. Año 2003.
Cervino o Matterhorn
 
Cervino o Matterhorn

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